Triệu phú Việt kiều Thái Lan: Phở Bắc ở Sài Gòn là tuyệt đỉnh của phở!

Một người họ hàng xa bên chồng tôi (người viết) là triệu phú người Việt ở Thái Lan. Cứ khi nào thèm phở, anh lại bay một chuyến về Sài Gòn để được thưởng thức một tô phở thật nóng và mua một bó tía tô rồi quay lại Thái Lan. Những tiệm phở anh hay ghé là phở Pasteur, phở Dậu và phở Minh.

Anh là người gốc Bắc, đó là lý do khi về Việt Nam phải mua tía tô mang qua Thái Lan để nấu món cà bung bởi anh cho biết ở Thái Lan rau thơm gì của Việt Nam cũng có nhưng riêng tía tô thì... không. Là triệu phú, anh có dịp đi rất nhiều nơi, thưởng thức nhiều món ăn sang chảnh, nhưng món ăn gắn bó nhất không thể nào quên là phở và cà bung.

Anh cho biết, phở ngon nhất là ở Sài Gòn chứ không phải ở Hà Nội hay tận nước Mỹ. Chữ “ngon” ở đây phải được hiểu rộng là bao gồm vị phở ngon, không gian ngồi sạch sẽ, thoải mái, được sống trong văn hóa của người Việt mình, phục vụ tốt.

Anh giải thích: "Phở Hà Nội cũng rất ngon, nhưng không gian chật chội quá và hầu như không được sạch sẽ, có nhiều bột ngọt (mì chính). Tiệm phở Sài Gòn có bàn ghế cao, sạch sẽ, thoáng mát, rộng rãi. Ăn ngon phải nhờ cả món ngon và không gian tốt, rộng rãi thì mới yên tâm thưởng thức và tôn lên vị món ăn rất nhiều".

Nhận xét về phở Mỹ, anh cho biết phở ở Mỹ cũng ngon nhưng nó vẫn thiếu một không gian văn hóa Việt, vẫn ở trong một văn hóa khác, một đất nước khác. Chưa kể, vị phở bao gồm hương vị của nước phở, hương vị của thịt bò, hương vị của rau giá, của tương đen, tương đỏ ở bên Mỹ không thể “có hồn” như ở Sài Gòn.

Hồi mới chuyển vào Sài Gòn sinh sống, người viết phải đi tìm bằng được vị phở Bắc để ăn cho khỏi nhớ Hà Nội. Thật may, vẫn còn một dòng phở Bắc tồn tại qua suốt mấy chục năm qua ở Sài Gòn, mặc dù có vị đường trong phở nhưng không nhiều lắm. Hơn nữa, khẩu vị của tôi theo thời gian hòa nhập cũng đã thay đổi, món ăn cũng cần phải cho một chút đường vì không cho bột ngọt. Phở Hà Nội không có đường, vì thế người ta phải cho nhiều bột ngọt thì mới dễ ăn.

Phở nổi tiếng ở Sài Gòn hầu như không có bột ngọt hoặc cho rất ít, nhưng để vị muối mắm mềm mại đi thì phải thêm một ít đường cho cân bằng.

Ngồi trong hẻm rộng rãi và thưởng thức tô phở Dậu mang lại cảm giác rất thú vị. Ảnh: Giang Vũ

Một trong những quán phở gốc Bắc đầu tiên ở Sài Gòn phải kể đến phở Dậu, do bà Dậu từ Nam Định di cư vào nam mở năm 1958, đến nay đã hơn 60 năm. Nằm trong con hẻm 188 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, phở Dậu từng được mệnh danh là phở “Nguyễn Cao Kỳ” (do ông Nguyễn Cao Kỳ thường xuyên ghé quán), nay thường được gọi là phở “nghệ sĩ”, "phở đại gia" (các nghệ sĩ, giám đốc công ty hay tới đây ăn phở).

Phở Dậu kỳ lạ ở một điều là không ăn kèm rau giá như các hàng quán khác. Tuy nhiên, ăn kèm phở vẫn có rau ngò (rau mùi) thái lẫn với hành rắc lên tô phở, có một chén hành tây thái mỏng, thực khách sẽ cho tương ớt, chanh trộn đều lên rồi ăn kèm với phở cho đỡ ngán. Sợi phở Dậu không to như phở Hà Nội hay Nam Định, nhưng cũng không quá nhỏ như sợi phở miền Nam (thường thấy ở các tiệm phở quận 3), được chủ quán đặt riêng nên không giống bất kỳ quán nào.

Phở Dậu có nước trong và màu hổ phách rất tinh tế Ảnh: Giang Vũ

Phở Dậu có vị thanh đặc trưng bởi ông Uông Văn Bình, con trai bà Dậu vốn là người thừa kế thương hiệu phở tiết lộ rằng nước phở được nấu từ xương ống bò, hầm liu riu bằng bếp củi. Nếu hầm bằng xương vẫn còn dính thịt và hầm bà lằng các loại xương bò thì nước phở sẽ đục chứ không trong như ở đây. Thực khách của phở Dậu rất khó tính vì họ thích một loại phở tinh tế như vậy. Hầm bằng xương ống, mùi phở sẽ không bị “gây” như hầm đủ lọai xương bò, nước dùng màu hổ phách, trong, rất đẹp.

Phở Dậu độc đáo vì ăn với hành tây cắt mỏng, khi ăn bạn có thể trộn tương ớt và giấm tỏi, ăn với phở rất hợp. Ảnh: Giang Vũ

Hẻm vắng vẻ và yên bình, ngồi ăn tô phở Minh để cảm nhận được ít nhiều không khí Sài Gòn xưa. Ảnh: Giang Vũ